W naszym sklepie możecie zaopatrzyć się w trzy rodzaje klocków marki ZEIT do hamulców tarczowych. Różnice między nimi polegają nie tylko na kształcie i cenie, w przypadku gdy tarczówki podlegają dużym obciążeniom w trudnych warunkach liczy się też twardość spieku oraz zdolność do odprowadzania ciepła. Dostępne są trzy rodzaje klocków.

Klocki półmetaliczne to podstawowa opcja, mieszanka półmetaliczna na podkładzie stalowym. Klocki te w porównaniu do odpowiedników organicznych cechuje znacznie wyższa odporność termiczna, ponieważ w mieszance znajdują się opiłki stalowe oraz dużo sprawniejsze działanie w ciężkich warunkach pogodowych. Klocki te mają bardzo szerokie zastosowanie: od freeridu, enduro, slopestylu, dirtu aż po XC, maraton i amatorskie DH. Cena brutto – 39zł.

Klocki metaliczne spiekane to najwyższy model klocków hamulcowych. Cechuje je ogromna odporność termiczna i sprawne działanie w trudnych warunkach pogodowych, co zawdzięczają swojej budowie. Głównym składnikiem jest wysokowęglowa stal oraz miedź, a całość w procesie produkcji poddawana jest spiekaniu w temperaturze ok. 855 stopni C w celu uzyskania jeszcze lepszych parametrów cieplnych. Zastosowanie to zawodniczy zjazd DH oraz agresywny FR, będą też dobrym wyborem do XC jeśli liczy się dla was długowieczność. Cena brutto – 64zł.

Klocki półmetaliczne na aluminiowych podkładach gdzie mieszanka hamująca jest identyczna jak w klockach półmetalicznych - w tym przypadku użyto podkładu ze stopu aluminium. Aluminiowy podkład umożliwia dużo lepsze oddawanie ciepła (50 % lepiej niż podkład stalowy) co bardzo poprawia hamowanie oraz w niektórych przypadkach (duże klocki np. do Avid Code) może zmniejszyć wagę klocka nawet do 60%. Cena brutto – 55zł.

źródło: zeit.com.pl

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia jeśli coś jest do wszystkiego to często bywa też do niczego. Również i w kolarstwie istnieje kilka bardziej wyspecjalizowanych dyscyplin, do których stosuje się rowery spełniające określone kryteria i charakteryzujące się pewnym cechami. Tak więc na początku powinniśmy zadać sobie pytanie, jaki styl jazdy na rowerze preferujemy, jaki sprawia nam najwięcej przyjemności i jaki rodzaj roweru będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Tak więc wśród rowerów można wyróżnić kilka ich grup.

Rowery dziecięce.
Przede wszystkim mają zapewnić bezpieczeństwo. Rowerki dziecięce najczęściej spotykane są w rozmiarach koła 12 16 i 20 cali. Bardzo często bywają wyposażane w dodatkowe gadżety takie jak: koszyczki, trąbki itp.

Rowery górskie MTB.
Zaprojektowane z myślą by jak najbardziej ułatwić efektywne poruszanie się w cięższym terenie. Obecnie już praktycznie wszystkie rowery tego typu wyposażane są w co najmniej jeden, przedni amortyzator, a nie rzadko bywa też w nich stosowana tylna amortyzacja. Ogólnie przyjętą normą są kola 26’’. W tego typu rowerach stosowany bywa szeroki zakres przełożeń, co sprawia, że należą one do grupy najchętniej kupowanych i najbardziej rozpowszechnionych.

Trekking
Rowery stworzone z myślą o turystyce w zróżnicowanym terenie. Wyposażenie w koła 28’’, ale znacznie węższe opony niż w „góralach” sprawia, ze rowerem takim możemy wybrać się na dłuższą wycieczkę poza miasto ale równie dobrze i skutecznie wykorzystamy go do poruszania się po utwardzonych, miejskich drogach. Rowery trekkingowe nierzadko bywają już fabrycznie wyposażane w dodatkowy osprzęt, taki jak bagażnik, błotniki, oświetlenie. Dodatkowo cechują się możliwością zamocowania sakw oraz innego rodzaju uchwytów ułatwiających przewożenie bagaży.

Rowery szosowe
Główną cechą, wyróżniającą tę grupę rowerów na tle innych jest niska masa, wąskie opony mające zapewnić jak najmniejsze opory toczenia oraz specyficzna geometria ramy wymuszająca bardzo pochyloną, aerodynamiczną pozycję.

Dobranie optymalnego rozmiaru ramy to sprawa niezmiernie ważna. Aby w przyszłości cieszyć się komfortową i bezproblemową jazdą należy poświęcić tej kwestii nieco więcej czasu i uwagi. Oczywiści zawsze można skorzystać z pomocy doświadczonego sprzedawcy, ale warto samemu mieć także nieco pojęcia.

Kupując rower niezbędna będzie osobista przymiarka. Biorąc pod uwagę wysokość ramy należy pamiętać aby zapewnić dostateczny dystans pomiędzy kroczem a górną rurą ramy, tak aby w razie zeskoczenia z roweru nie narazić się na przykre konsekwencje. Odległość tę najlepiej ustalimy stojąc okrakiem nad ramą i unosząc przednie koło na wysokość 10-15 cm. W przypadku rowerów szosowych odległość ta może być nieco mniejsza.

Pozycję zajmowaną na rowerze można również regulować za pomocą wspornika siodła. Należy pamiętać, że nie należy przekraczać specjalnego znacznika, który informuje o maksymalnym wysunięciu go z ramy. Aby ustalić jego wysokość należy korzystając z pomocy drugiej osoby wsiąść na rower, oprzeć pięty na pedałach i zakręcić nimi do tyłu. Jeśli podczas obrotu stawy kolanowe prostują się i jednocześnie nie przesuwamy się na boki na siodle, należy przyjąć, ze wysokość jest dobra.

Oczywiście szukając optymalnego rozmiaru ramy, ważna sprawą będzie oczywiście przeznaczenie roweru. Gdy mamy sportowe zacięcie i szukamy roweru do ścigania możemy pokusić się o nieco mniejszy rozmiar ramy, natomiast szukając wygodnego roweru, który pozwoli na zajęcia nieco bardziej komfortowej pozycji można przymierzyć się do ramy ciut większej.

Położenie siodła ustalamy siedząc na rowerze przy najniższym położeniu korby mechanizmu korbowego. Jego wysokość dobieramy tak, by siedząc, przy lekko ugiętym kolanie, pięta spoczywała swobodnie na pedale. Należy zwrócić uwagę, aby wspornik siodła był wsunięty na odpowiednią głębokość w ramę (tak aby nie było widać ograniczenia zaznaczonego na wsporniku siodła).

Pochylenie siodła regulujemy po poluzowaniu śruby mocującej jarzmo (zaraz pod siodełkiem). Włąściwe pochylenie powinno zapewniać komfort i jednocześnie nie pozwalać zsuwać się użytkownikowi roweru do przodu. Należy pamiętać o mocnym dokręceniu śruby po skończonej regulacji.

UWAGA Podczas regulacji położenia siodła i kierownicy należy pamiętać, że zbytnie wysuwanie wsporników może być przyczyną uszkodzenia roweru, a nawet groźnego wypadku. Maksymalne wysunięcie nie powinno przekraczać górnego skraju znaku ostrzegawczego, znajdującego się w dolnej części wspornika kierownicy i siodła.

Aby utrzymać rower w dobrym stanie technicznym, konieczne jest przede wszystkim poddawanie go okresowym przeglądom. Ich częstotliwość zależy od intensywności użytkowania roweru, warunków jazdy, ilości przejechanych kilometrów...

W szczególności należy zwrócić uwagę na:
- pewność dokręcenia kierownicy, siodła, kół, mechanizmu korbowego, pedałów. Eksploatacja roweru z elementami niedokręconymi spowoduje szybkie zużycie elementów gwintowanych, np. korby, osi, pedałów, łożysk kierownicy, mechanizmu korbowego, piast kół, aż do ich całkowitego zniszczenia.
Użytkowanie w tym stanie roweru może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
- stan luzów w elementach łożyskowanych. Żadne łożyska nie mogą wykazywać wyczuwalnych luzów. Powinny natomiast zapewnić swobodne obracanie się poszczególnych łożyskowanych elementów. Nakrętki kontrujące muszą być mocno dokręcone.
- stan układu hamulcowego. Należy sprawdzić stan linek hamulcowych, klocków oraz skuteczność hamowania, wg wskazówek zawartych w dalszej części instrukcji obsługi.
- regulację przerzutki przedniej i tylnej - prawidłowość dokręcenia pozostałych elementów złącznych roweru, takich jak: nakrętki, śruby, wkręty mocujące (błotniki, bagażnik, oświetlenie itp.)
- działanie oświetlenia. Sprawdzić, czy po uruchomieniu prądnicy układ elektryczny jest sprawny.

1. Rowerzysta, poruszający się po drodze publicznej i poza nią, jest zobowiązany przestrzegać postanowień kodeksu drogowego.
2. Jazda rowerem wymaga pełnego panowania nad kierunkiem jazdy i prędkością, która powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków oraz umiejętności jadącego. Konieczne jest, aby rower był w dobrym stanie technicznym, zwłaszcza ze sprawnie działającymi hamulcami.
3. Podczas jazdy rowerem należy używać kask ochronny, a strój dostosować do warunków atmosferycznych. Na drogach publicznych nie wolno poruszać się rowerem bez oświetlenia.
4. Podczas jazdy w deszczu rowerzystę powinna cechować szczególna ostrożność, ponieważ znacznie słabiej działają hamulce i zmniejsza się przyczepność opon.
5. Istnieje ogólna zasada, że hamulce należy używać jak najmniej, a zamiast tego starać się przewidzieć sytuacje drogowe i wcześniej na nie reagować np. przestając pedałować. Hamowanie powinno być możliwie łagodne. W razie potrzeby nagłego hamowania lepiej korzystać z hamulca tylnego. Natomiast podczas długich odcinków jazdy z hamowaniem, lepiej stosować oba równocześnie.
6. Generalną zasadą używania przerzutki jest włączanie tym mniejszego przełożenia, im większe są opory toczenia. Trzeba pamiętać, że zmiana przełożenia absorbuje uwagę i czas oraz, że zmieniając przełożenie nie powinniśmy przez pewien czas przekazywać napędu. Oznacza to, że przełożenie lepiej jest zmieniać przed trudniejszym odcinkiem drogi.
7. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić przede wszystkim:
a) czy hamulce i przekładnia łańcuchowa są właściwie wyregulowane i prawidłowo działają,
b) czy ogumienie jest odpowiednio napompowane i nie występuje jego nadmierne zużycie,
c) upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i części są odpowiednio dokręcone, a szprychy kół naciągnięte.